Булинь

Тип узла: Альпинистский, Для привязывания, Незатягивающиеся петли
Краткая информация: основной узел, используемый в альпинизме, универсален.
Развязываемость: легко развязывается после снятия нагрузки.
Прочность узла : 50-70%
Достоинства: простой и надежный узел, под нагрузкой сильно не затягивается.
Недостатки: при переменной нагрузке может развязаться, рекомендуется закрепить свободный конец контрольным узлом.

Контрольный узел (контролька)
А и Б - скользящий. В,Г и Д - глухой.

Тип узла: Стопорный, Альпинистские
Краткая информация: узел для предотвращения саморазвязывания узла при переменной нагрузке.
Развязываемость: легко развязывается, поскольку не нагружается.
Прочность узла : не ослабляет.
Достоинства: компактный, простой узел, делающий многие узлы надежными.
Недостатки: при вязке основного узла необходимо делать запас на контрольный узел..

Встречный узел

Используется для связывания веревок любого диаметра, лент и сочетаний «лента-веревка».

(+) Узел легко вяжется, хорошо держит, не «ползет».
(-) Под нагрузкой сильно затягивается, поэтому рекомендуется завязывать «встречную восьмерку».

Встречная восьмерка

Для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметров.

Грейпвайн

Один из наиболее надежных узлов. Используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметров.

(+) Надежный и красивый узел.
(-) Для правильного вязания требуется практика. Под нагрузкой сильно затягивается.

Прямой узел

Для связывания веревок одинакового диаметра. Используется для вспомогательных целей.
(!) Использование без контрольных узлов недопустимо!

(+) Узел легко вяжется.
(-) Под нагрузкой сильно затягивается. На мокрых, жестких и обледенелых веревках есть опасность развязывания.

Брамшкотовый узел

Используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметров.
(!) Обязательны контрольные узлы.

(+) Узел легко вяжется. Под нагрузкой не затягивается.
(-) Может «поползти» при переменных нагрузках.

Проводник

Узел прочен, надежен, сам не развязывается. Удобен для образования надежной петли. Применяется в альпинизме для организации связок и др.

(+) Узел легко вяжется как на конце веревки, так и в середине. Может вязаться одним концом.
(-) Затягивается под нагрузкой.

Узел «восьмерка»

I - петлёй, II - одним концом.

Самый распространенный узел для образования надежной петли как на конце веревки, так и в середине.

(+) Под нагрузкой сильно не затягивается. Может вязаться одним концом (например, для привязы- вания страховочной веревки к ИСС).

Узел «бабочка» (австрийский проводник)

Предназначен для образования петли в середине веревки. Применяется для организации связок и в системах полиспаста.

(+) Надежный узел. Мало ослабляет веревку. Под нагрузкой не затягивается.

Двойной проводник («заячьи ушки»)

Служит для образования двойной петли. Применяется для блокировки точек крепления, транспортировки пострадавшего на небольшую глубину (имитация беседки) и т.п.

(+) Надежный узел, не «ползет».
(-) Под нагрузкой сильно затягивается.

Узел ГАРДА (Петля Гарда)

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин .

Коренной конец “внутри” карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа “Ирбис”. За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

Узел UIAA

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких веревках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.

Одинарная веревка простегивается в карабин. Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его. Еще раз простегивается через карабин. Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

Стремя